提示:内容已经过期谨慎付费，点击上方查看最新答案
服装立体裁剪
- 什么服装廓形通过修饰肩线，夸张下摆而形成上窄下宽的效果？
- 衣身立体裁剪的基础是（）
- 省道是（ ）
- 前中心抽褶衣身，为达到符合人体的目的用抽褶代替?
- 翻领领片长度的取布方法我们采用的是：
- 前片的胸省转移到肩线上叫什么？
- 服装的外形线离不开支撑衣裙的肩、腰、臀线，因此，外形线变化主要变化肩、腰和什么部位？
- V领连衣裙领部选用什么纱向面料可避免造型变形？
- 公元前4世纪古代服装文化中,不包括哪个时期？
- 人体模型上纵向基准线不包括哪个？
- 一片袖立体裁剪准备坯布的宽度依据是？
- 设计服装胸围放松度以什么为依据？
- 衣身后边除了肩甲省还有什么省？
- 两片袖的立体裁剪取布时，袖片的宽度依据是？
- 什么是前后衣片的分水岭，也是服装的主要支撑点？
- 臀部补正时结合臀部形状塑型，臀凸部位应比实际臀位略低一些。
- 在立体裁剪过程中我们是通过控制腰围线的曲度来改变裙摆的变化。
- 立体裁剪并只适合在设计复杂的服装款式时才运用的方法，不适合在结构简单的普通服装运用。
- 服装设计和制作应以人的体型为依据，以便于人的活动为原则。
- 平面裁剪的理论可以用来指导立体裁剪，而立体裁剪也能够充分说明和理解平面裁剪
- 纬纱指的是织物的布边到另一个布边的纱线，是机织物的竖向纱线，也俗称为直纱。
- 省道可以转移到任何分割线上
- 服装要着于人体之上不需要有一定与人体相结合的空隙。
- 连衣裙可以根据造型的需要，形成各种不同的轮廓和腰节位置。
- 经纱指的是与布边垂直的纱线，也俗称为直纱。
- 制作裙装立裁的过程中臀部因人体运动功能的需要，加放量通常不小于2cm。
- 裙装前身的省道比后身的省道短，前身的省量小于后身的省量。
- 人体模型可以通用于任何号型和品类的服装立体裁剪操作。
- 从哥特时期开始，服装追求三维空间形态之美，立体裁剪技术也因此得到应用和发展。
- 平面裁剪的优势在于， 它是服装造型设计中实践经验总结后的升华，具有很强的理论性。
- 翻领是以西服领结构作为基础，由驳领和翻领组合而成的，故而又称翻驳领。
- 立体裁剪使用补正棉是用于人体模型上的尺寸增加或体型补正，也可用于制作手臂。
- 立体裁剪以人体，是进行三维设计造型的具象操作过程，表现出较强的直观性、适体性和标准性。
- 立体裁剪一般不需熨烫。
- 拓板通过拷贝台或滚轮将衣片样板描图成为纸样，备用于成衣生产的过程。
- 波浪裙顾名思义是指裙摆起伏的形态像波浪一样，是斜裙的一种形式。
- 公元4世纪前的古代服装，是指古印度、美索不达米亚、古希腊、古罗马时期的服装文化，它们奠定了欧洲服装文化的基础。
- 圆装袖是一种比较适体的袖型，袖身多为筒形，肥瘦适体。
- 立体裁剪不需经过复杂计算，凭操作者的眼睛和手即可完成裁剪工作。
- 服装的整体结构是指衣身、衣袖、衣领等部件结构的练合组成。
- 廓形的变化范围从紧身裙、半紧身裙、斜裙、半圆裙到整圆裙的不同阶段，裙摆越大，腰部的省道需求越多，腰线向上的曲度会越小。
- 组装试穿用大头针按结构线位置重新别和、组装衣片，在人台或人体上试穿，观察款式造型是否准确合理，否则，做局部调整的过程。
- 裙装的结构设计手法常规的有三种，即省道、分割线和褶。
省道可以围绕人体凸点90度旋转
- 后公主线以肩线宽的中点为起点，向下经过肩胛骨过腰部，再自然向下做出略带弧形的线条。
- 下列领型中属于翻领领型的是？
- 下面属于大头针基本针法的是哪几个？
- 省转移的方法主要有（）
- 下面哪几项属于立体裁剪的流派？
- 设计师在设定服装的放松量时，要考虑到以下几个方面？
- 连衣裙从内部横向分割线可以分为哪几类？
- 影响衣领造型效果的要素有哪些？
- 女装前片袖窿省可以转化为（）
- 分割线有哪几种形态（）
- 后衣片肩省可以转移到（）
- 生活中常见的两片袖的服装款式有？
- 下面哪几项是属于平面裁剪的缺点？
- 按袖子的造型可分为?
- 对应人体不同部位的凸点，省道的形状也有变化，主要用（）
- 在做衣身基本原型的立体裁剪时，在前衣片上需要标记那几条线（）
A:Y型 B:A型 C:T型 D:S型
答案:A型
A:人台 B:面料 C:衣身原型 D:人体
答案:对AI参考:正确选项是D：人体。衣身立体裁剪的基础是人体，因为只有对人体进行准确的测量和把握，才能制作出符合人体形态的服装款式，实现服装与人体的完美结合。因此，选项D“人体”是正确答案。其他选项中，人台、面料和衣身原型都是进行衣身立体裁剪的辅助工具或基础材料，但不是基础。'
A:面料于人体之间产生的空间量 B:面料与人体之间产生的松量 C:面料覆盖在人体复杂曲面产生的浮余量 D:面料于人体之间产生的凹凸变化量
AI参考:正确答案是C：面料覆盖在人体复杂曲面产生的浮余量。省道是指面料覆盖在人体复杂曲面产生的浮余量，而其他选项A、B、D均与省道的概念无关。因此，答案为C。'
A:结构线 B:省 C:标记线 D:分割线
答案:省
A:1/2领围加上20厘米的余量。 B:1/2领围加上2厘米的余量。 C:1/2领围加上10厘米的余量 D:1/2领围加上5厘米的余量。
答案:1/2领围加上10厘米的余量
A:领口省 B:侧缝省 C:肩省 D:前中省
答案:肩省
A:臀 B:胸 C:底边的围度 D:领围
A:弹力纱向 B:45度正斜纱向 C:微斜纱向 D:直纱向
A:古希腊时期 B:古埃及时期 C:古罗马时期 D:古印度时期
A:前后中心线 B:前后公主线 C:胸围线 D:左右侧缝线
A:袖口大 B:臂根围尺寸 C:胸围 D:袖长
A:自由设计量 B:客户需要 C:穿着舒适度 D:基本呼吸量
A:胸省 B:人字省 C:腰省 D:前中省
A:臂根围 B:胸围 C:1/2臂根围 D:袖口大
A:肩部 B:背部 C:胸部 D:臀部
A:对 B:错
A:对 B:错
AI参考:答案：B。在立体裁剪过程中，我们通过控制腰围线的曲度来改变裙摆的形状和大小，而不是裙摆的变化。因此，这个说法是错误的。'
A:对 B:错
A:对 B:错
A:对 B:错
A:错 B:对
A:错 B:对
A:对 B:错
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
AI参考:正确答案是B：错。制作裙装立裁的过程中，臀部因人体运动功能的需要，加放量通常不小于5cm，而不是2cm。这是因为在臀部位置需要确保有一定的宽松度，以便于运动和保持舒适。所以选项B是错误的。'
A:对 B:错
A:对 B:错
A:对 B:错
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:对 B:错
A:错 B:对
A:对 B:错
A:错 B:对
A:对 B:错
AI参考:正确答案是B：错。公元4世纪前的古代服装，是指古印度、美索不达米亚、古希腊、古罗马时期的服装文化，它们奠定了欧洲服装文化的基础。但是公元4世纪前并没有欧洲服装文化的概念，因此该说法是错误的。另外，古印度、美索不达米亚、古希腊、古罗马时期的服装文化也并非完全奠定了欧洲服装文化的基础，因为欧洲服装文化还包括其他地区的服装文化的影响。'
A:对 B:错
A:对 B:错
A:错 B:对
A:对 B:错
A:错 B:对
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:戗驳领 B:青果领 C:娃娃领 D:衬衫领
A:重叠别 B:按压别 C:抓合别 D:折叠别
A:剪开法 B:作图法 C:旋转法 D:粘贴法
A:英式立体裁剪 B:日式立体裁剪 C:美式立体裁剪 D:法式立体裁剪
A:合体等服装型态的放松量 B:动作需要的放松量 C:着装印象等感觉性的放松量 D:材料等物性的放松量
A:直筒裙 B:低腰裙 C:高腰裙 D:育克裙
A:领座的高矮 B:领宽尺寸 C:外口线的设计 D:领围线的弧度
A:侧缝省 B:领口省 C:腰省 D:肩省
A:自由分割线 B:横向分割线 C:纵向分割线 D:斜向分割线
A:后中心 B:腰省 C:后袖窿 D:后领口
A:中山装 B:春秋装 C:连衣裙 D:西服
A:生产成本比立体裁剪略高 B:二维的平面设计对于人体某些部位的尺寸把握不能直观呈现 C:对面料的性能影响到服装的造型效果也不能准确地感受 D:需要丰富的实践经验，并经过多次板型修正和调整
AI参考:下面哪几项是属于平面裁剪的缺点：A、C、D。平面裁剪的生产成本相对立体裁剪来说可能会略高，因为需要更多的纸张和剪刀等工具。B选项正确，因为二维的平面设计对于人体某些部位的尺寸把握不能直观呈现，这是平面裁剪的一个主要缺点。对于面料的影响和造型效果的感受，立体裁剪会更加准确和直观。虽然平面裁剪也需要丰富的实践经验，但并不需要多次板型修正和调整，所以D选项也不符合实际情况。'
A:长袖 B:喇叭袖 C:灯笼袖 D:蝙蝠袖
A:锥形省 B:变形省 C:钉形省 D:菱形省
A:胸围线 B:前中线 C:臀围线 D:领围线
温馨提示支付 ￥2.50 元后可查看付费内容,请先翻页预览!
