德州学院
- 在欧洲，高达80％～90％的服装企业使用CAD系统。
- 等分法属于推画制图法的一种。
- 斯宾塞夹克名字来源于乔治·斯宾塞（George Spencer即斯宾塞男爵二世。
- 服装CAD系统在企业的使用，既提高了服装企业的社会形象，又提高了服装企业的经济效益。
- 根据人体体型特点，制板时半身裙的后腰中心需要下落0.5~1cm。
- 号指人体的胸围或腰围，以厘米(cm)为单位表示
- 当人们意识到为了便利两腿需要单独的服装部分进行保护和保暖时，裙装的外形就产生了。
- 若前裤口的总变化量为0.5cm，所以，裤口点的变化量均为0.25cm。
- 日常衬衫分为穿在西装内和外穿式两种。
- 信息的及时获取、传送和快速反应，是企业生存和发展的基础。服装CAD系统的各种数据可通过互联网络进行通讯，并与数据库技术相集成，形成实用性的特点。
- 同一部位相邻规格之差称为档差。
- 男西裤若选取横档线作为长度基准线，则横裆线上点长度方向推档系数为0。
- 男西裤选择横裆线为围度的基准线。
- 501裤为典型的牛仔裤。
- 工业推板中，绘制完基础纸样，需经过裁剪、缝制、后整理、验收样衣、封样后，才能进行推板。
- 服装设计CAD产生之初主要有推板( Grading)和排料( Marking)两大功能。
- 男体Y型胸腰围之差值为24—19厘米。
- 样板的各个部位不一定作出丝缕标记。
- 衬衣是指贴身穿在里面的单衣，也称衬衫。
- 文字说明可包括品号、号型规格、部件数、部件名称、部件表里部位、允许拼接部位等方面的内容。
- 按裙摆的大小来分类可以分为 。
- 每一片样板要在适当的位置打一个直径约1.5 cm的圆孔，这样便于( )和( )。
- 在对原型上衣推板时，可选取 为围度方向的基准线。
- 服装工业制板的方式和流程可以分为三种情况，第一种是（）；第二种是（）；第三种是（）。
- 丝缕标记是标明样板或裁片丝缕方向的一种记号，多以经向符号表示，可分为（ ）。
- 在推板中，下列各部位保持不变的有 。
- 工业样板中的缝份主要有以下三种：第一种是( )：第二种是( )，第三种是( ).
- 按裙子腰头的高低分类可分为 。
- 下装中约定的常用基准线有哪些
- 按裙子的长度分类可分为 。
- 下列哪项不属于推画制图法 。
- 进入了（ ）世纪后，腰身和袖子肥大而舒适的衬衫开始出现了。
- 卡普里裤或称（ ）分裤。
- （ ）国力克公司推出了服装CAD系统。
- 若男衬衫M码净胸围是88厘米，松量为24厘米，则男衬衫成品胸围为（ ）厘米。
- 领圈、袖窿等曲度较大的轮廓线缝份加放( )cm。
- 对试制产品双方确认合格的一种管理方式称为 。
- 推画制图法又称为 。
- 受力大的部位缝份：包括上衣背缝、裤装后上裆缝等，受力大需增加牢度，缝份一般为( )cm.
- （ ）世纪中叶的克尤罗特 被认为是现代西裤的鼻祖。
- 男西裤M码臀围为100cm，若档差为1.6厘米，则L码为臀围（ ）厘米。
- 男西裤的前臀围可以采用臀围的（ ）。
- 不同地区有不同的样板缩放法，东北地区流传的是( )。
- 根据缝份的大小，样板的毛样线与净样线保持平行，即遵循( )加放原则。
- 若男衬衫衣长为80cm，则可设定后中基础线长度为（ ）cm。
- 规格尺寸是指根据( )而制定的尺寸或客户提供生产该款服装的尺寸。
- 牛仔裤右后裆的缝份通常是常规缝份宽度的( )倍。
- 20世纪( )年代初，以格柏公司为首推出纸样设计系统。
- 在西方公元前（ ）世纪起-古罗马时代出现无领套头的丘尼卡,普遍认为这是西式衬衫的始祖。
- 从服装压力舒适性的角度考虑，人体在腰围尺寸缩小2CM时不会感到不舒服，另外由于女性穿着裙子时一般不会束皮带，基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小，在 CM。
A:对 B:错
答案:错
A:错 B:对
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A:紧身裙 B:半紧身裙 C:直筒裙 D:斜裙 E:圆裙
A:吊挂 B:固定 C:移动 D:串连
A:背宽线 B:胸围线 C:胸宽线 D:前、后中线
A:客户提供样品和订单 B:客户只提供订单和款式图而没有样品； C:客户只提供样品没有其他任何参考资料
A:顺向 B:无方向 C:倒向
A:叠门量 B:省道量 C:各种零部件宽度 D:袖山高
A:放余量 B:折边 C:做缝
A:低腰裙 B:无腰裙 C:高腰裙 D:连腰裙 E:自然腰裙
A:裤中线 B:横裆线 C:胸围线 D:前后中线 E:臀围线
A:及膝裙 B:迷你裙、短裙 C:长裙 D:中长裙 E:及地裙
A:射线法 B:推剪法 C:等分法 D:档差法
A:17 B:18 C:16 D:15
A:九 B:七 C:八 D:六
A:德 B:法 C:英 D:美
A:110 B:112 C:116 D:114
A:1.2-1.4 B:0.8—1.0 C:0.5-0.8 D:1.0-1.2
A:推板 B:驳样 C:封样 D:扒板
A:扎印法 B:摞剪法 C:比例法 D:嵌套式制板法
A:3.0-3.5 B:1.5—2 C:1.0-1.5 D:2.0-2.5
A:十六 B:十七 C:十八 D:十五
A:103.2 B:104.8 C:101.6 D:106.4
A:六分之一 B:七分之一 C:四分之一 D:五分之一
A:摞剪法 B:扎印法 C:比例法 D:推画制图法
A:平行 B:垂直 C:任意 D:从大到小
A:81 B:82 C:83 D:80
A:服装款式特点 B:服装体型特征 C:服装号型系列 D:服装色彩特点
A:1.5 B:2 C:2.5 D:1
A:60 B:90 C:70 D:80
A:7 B:9 C:6 D:8
A:4cm以上 B:0~2 C:小于0 D:2-4
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