杭州职业技术学院
- 传统风衣款式均包含双门襟、前后幅、后开衩、斜插袋等。（ ）
- 排料目的是使面料的利用率达到最高，同时给铺料、裁剪等工序提供依据。（ ）
- 服装的功能性结构设计主要取决于人体的运动，同时也要考虑穿着者的需求。（ ）
- 驳领的领口设计方型领口，便于緔领对位点。（ ）
- 合体女西裤的后裆倾斜一般在3~3.5cm左右。（ ）
- 合理套排是指在保证衣片数量的前提下，节约用料的套排画样。（ ）
- 服装工业生产中的成品规格一般是指客户指定的。（ ）
- 连身袖的肩斜比例越小袖子合体度越高，肩斜比例约大袖子比较宽松。（ ）
- 袖山展开位置可以高也可以低，展开的效果是一样的。（ ）
- 面料比较硬挺的，适合将女装胸省转移至腰省的款式。（ ）
- 女装衣身结构设计中，分割线的位置与胸省量大小有着密不可分的关系，胸省量越小，分割线位置距离BP点越近。（ ）
- 劈门指前中心线上端偏出的量，为了更好地满足人体胸部表面形状的需要。（ ）
- 服装样板分为劈样板、毛样板、定量样板、定位样板、定型样板均为净样板。（ ）
- 西裤后裆缝困势的大小与臀型、裤型有关系。（ ）
- 单面斜纹的棉织物正面为“↖”左斜。（ ）
- 断腰式合体的三开身结构比没有断腰的更加收身合体。（ ）
- 为服装的结构构成提供最基本也是最重要数据的是服装的造型特征。（ ）
- 断腰式连衣裙的款式属于合体款式。（ ）
- 青果领制版与平驳领不同，因为青果领没有串口线。（ ）
- 量体所得的数据是制图时所依据的实际尺寸。放松量的多少主要根据人体活动需要、服装款式、穿着层次来确定放松量的数量。（ ）
- 撇胸量在女西服结构设计的作用有哪些（ ）。
- 试样调整中，平肩体的修改重点在（ ）。
- 服装放松量是指服装穿着在人体外面必须具有的余量，决定此余量大小的因素有哪些？（ ）
- 号型应用的原则是（ ）。
- 服装样板就是生产制作服装的图纸，是服装生产中哪些工序中不可少的标样？（ ）
- 以下哪些款式属于风衣衣身结构的特点（ ）。
- 服装缝制熨烫成型后都要对成品进行检验，下列属于成名检验的是（ ）
- 样板的复核通常包括以下内容有哪些？（ ）
- 抽袖山头吃势的方法有哪些？（ ）
- 哪些服装款式适合运用翻立领（ ）。
- 配置袖子的关键点是什么？（ ）
- 服装的装饰性来源于服用者本能的（ ），无论是原始人还是现代的文明人都有一种想把自己打扮得美的这种本能。
- 搅止口产生的原因是（ ）。
- 四开身变化结构根据基本型完成的，在变化时，哪些比较重要？（ ）
- 将衣片腰曲常用哪两种熨烫工艺形式（ ）。
- 变化翻领的领口设计与哪些因素有关系。（ ）
- 连衣裙进行变化结构设计时需要考虑哪些因素？（ ）
- 服装常采用（ ）的方法来设计和制作。
- 以下哪些款式属于女外套的结构特点（ ）。
- 西服后背起吊，两边起斜纹的原因有（ ）。
- 较准确、不能一次完成、较费工费料、多用于高档服装排料的是（ ） 。
- 送布牙与机针要保持同步关系，送布时间可通过（ ）来进行调整。
- 皮料和其他面料一样也有纱向问题，皮长是从头部到臀部的顺向是什么丝缕。（ ）
- 领面与驳头面缝合处称为（ ）。
- 外套衣片底边中段需（ ）
- 服装平面结构制图中，符号“
”表示（ ）。 - 翻驳点是指哪个点？（ ）
- 袖山高与袖肥之间的关系是（ ）。
- “熨烫”是利用衣料的（ ）使外型美观，穿着舒服。
- 短袖基本型最关键是哪个部位的结构设计？（ ）
- 袖山与袖口变化可以同时展开，形成（ ）。
- 中弧型翻领是哪位设计师开创的一种领型款式。（ ）
- 我们称袖山变化的袖子（ ）。
- 后腰省省尖位置参考点是哪个？（ ）
- 缝制女上衣贴袋与袋盖时，两者顺序是（ ）
- 对称是我国造型艺术传统的风格之一，这种审美习惯反映到服装上，以下列那种服装为代表（ ）
- 女性骨盆的特点是什么？（ ）
- 在袖型设计中，不含肩端点的袖子我们称为什么袖？（ ）
- 测量臂长时手臂弯曲成多少度？（ ）
- 前衣片里子前边必须与（ ）的里口长度、弯度吻合。
A:错 B:对
答案:对
A:对 B:错
答案:对
A:对 B:错
答案:对
A:错 B:对
答案:对
A:错 B:对
答案:对
A:对 B:错
答案:对
A:错 B:对
答案:对
A:对 B:错
答案:B
A:错 B:对
答案:A:错
A:错 B:对
A:对 B:错
A:错 B:对
A:错 B:对
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:对 B:错
A:对 B:错
A:错 B:对
A:对 B:错
A:改变领型 B:满足款式设计 C:分担胸省量 D:解决胸角度
A:开大前领圈 B:改小前横开领 C:改平肩缝 D:开落后领圈
A:人体的净尺寸 B:人体动作时体型的变化 C:服装的穿着层次 D:服装的造型轮廓
A:搭配法 B:相类似法 C:上下统一法 D:上下归靠法
A:熨烫 B:裁剪 C:划样 D:排料
A:后开衩 B:双门襟 C:弧线分割 D:前幅与后幅
A:规格检验 B:缩水率检验 C:色差检验 D:疵点检验
A:缝合线的复核 B:标识的复核 C:规格尺寸的复核 D:样板数量的确定
A:用手针缝出袖山吃势 B:用较长针距线辑缝两道，抽吃势 C:用熨斗聚烫烫出袖山吃势 D:用45度正斜里料抽袖山吃势
A:大衣 B:风衣 C:西服 D:夹克衫
A:准确控制吃势量 B:袖子框架图的绘制 C:袖窿的绘制准确性 D:袖山与袖窿相匹配
A:保护自己 B:对美的追求 C:追求异性 D:标识自己
A:劈门太大 B:劈门太小 C:叠门太窄 D:叠门太
A:分割线位置设计 B:腰省量合理分配E 服装工艺制作步骤F 服装部件的设计 C:衣身的平衡性 D:胸省量的分配
A:归 B:烫直 C:推 D:拔
A:款式图 B:翻领松度 C:面料材质 D:领口造型
A:结构设计 B:面料材质 C:尺寸规格 D:服装款式
A:原型裁剪技术 B:比例裁剪技术 C:立体裁剪 D:基型裁剪技术
A:自由抽褶 B:不规则褶裥 C:弧线分割 D:直线分割
A:缉摆缝时，后背摆缝向下 B:缩进未对齐前摆缝 C:面料背中缝腰节处没有拔足 D:夹里背中缝缝急
A:定位挂针 B:放格法 C:准确格法 D:经、纬、斜
A:送布牙 B:偏心轮 C:挑线簧 D:压脚
A:横丝绺 B:纬纱 C:斜丝绺 D:直丝绺
A:搭门 B:串口 C:翻领松度 D:驳口
A:拉直 B:归拢 C:归正丝绺 D:拔开
A:拔伸 B:皱褶 C:归拢 D:熨烫
A:颈肩点 B:基点 C:第一粒扣位 D:设计点
A:反比关系 B:正比关系 C:对称关系 D:平衡关系
A:厚度 B:可塑性 C:伸缩性 D:平整
A:袖肥 B:袖口 C:袖长 D:袖山
A:郁金香袖 B:灯笼袖。 C:泡泡袖 D:喇叭袖
A:夏奈尔 B:三宅一生 C:纪梵希 D:迪奥
A:郁金香袖 B:灯笼袖 C:泡泡袖 D:喇叭袖
A:后臀中点 B:腰侧点 C:臀高点 D:臀侧点
A:无先后顺序 B:同时做 C:先做袋，再做袋盖 D:先做袋盖，再做袋
A:中山装 B:连衣裙 C:礼服 D:茄克衫
A:高而窄 B:低而宽 C:低而窄 D:高而宽
A:连身袖 B:插肩袖 C:落肩袖 D:圆装袖
A:90度 B:60度 C:30 度 D:50度
A:挂面 B:里襟 C:门襟 D:衣面
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