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女装立体裁剪
- 坯布撕取后，如何进行整型？
- 前后片各为一整片的半裙拉链装在（ ）部位。
- 女西服前面的撇门是围绕女性（）体型特征进行的。
- 立裁配袖时，以下哪一种针法适合绱袖？
- 服装的外形线离不开支撑衣裙的肩、腰、臀线，因此，外形线变化的主要部分肩、( )和底边的围度。
- H型半裙立裁时下摆折边熨烫完后用（ ）法固定。
- 160/84A女体人台，胸高距离是多少？
- 160/84A女体人台，腰围线到臀围线之间的距离一般为多少？
- 哪一种廓形最能体现成熟女性优美曲线？﹝ ﹞
- 为了体现荷叶边的飘逸和灵动，其在立裁时的取样通常采用（ ）。
- 既是前后衣身的分界线，也是服装的主要支撑点的是（）
- 关于坯布熨烫，下列说法正确的是？
- 对于前片公主线分割的女衬衫而言，其前片在立裁时候，通常将胸部的浮余量转移至（ ）。
- 如果参加技能大赛，使用哪种笔进行点影标记比较好？
- 裙裤和半裙主要的区别为在于（ ）部位结构不同。
- 袖子配置中，拷贝袖窿底弧的原因是（ ）。
- 以下哪一种织物弹性最好？
- 原型衣身，基础袖窿最低点怎么确定？
- （）是驳领服装衣身领口前端的直线，是衣领和驳头的分界线
- 育克分割裙腰部没有省道是利用（ ）原理，将省道转移到了分割线部位。
- 斜裁有哪些优点？
- 关于坯布与坯布固定别针时，下列说法正确的是？
- 对于版型师而言，立体裁剪最大的意义在于以下哪些方面？
- 服装放松量是指服装穿在人体外面必须具有的余量，决定余量的大小因素有（）
- 立体裁剪之后需要对造型进行点影。关于点影，以下描述正确的是？
- 下列属于翻驳领的有（）
- 人台的纵向型基准线有哪些？
- 抽袖山吃势的方法有（）
- 下列选项中哪些属于上衣品类
- 立裁礼服一般需要用胸垫进行人台补正，下面哪些话表述正确？
- 立裁时悬空不好贴造型线，怎么办呢？
- 立裁样片复核检查包括以下（）内容
- 娃娃领的领底弧线下弯越大，则（ ）。
- 通常，前衣身无省道的时候，胸围附近的浮余量可以分散到（ ）。
- 人台贴前后中心线时，可以用悬挂铅垂线的方法，没有铅垂时，可以用以下哪些工具代替？
- 如果是正式固定坯布与人台，下面描述正确的是？
- 胸围放松量设计包括（）
- 立体裁剪作品结构不平衡的表现有哪些？
- 造型的基本要素有（ ）。
- 长度及腰的合体型衣身原型立裁，靠近后袖笼的腰省和靠近后中的腰省是怎样的关系？
- 袖山抽褶袖的袖山高比袖原型的袖山高要高。
- 人台上肩胛骨部位有明显的凸点。
- 人台分成裸体人台与工业用人台两种，裸体人台不含松量，制作时可以清楚掌握人体与布料之间的空间。而工业用人台含松量，通常针对成衣生产选用。
- 肩线只有唯一的一条，不能改变。
- 衬衫立裁时，后肩也可以保留一定的吃势量。
- H型造型半裙前片腰省比后片腰省小一些（ ）
- 波浪可以增加美观性（ ）
- 贴后公主线时，从肩线的中点开始，自然通过肩胛骨部位，稍向里至腰围线，稍向外至臀围线，自然竖直至底边，美观圆顺地贴好后公主线。
- 对于普通装袖而言，平面配袖更快捷。
- 拓版也称拷贝，即将某一布料覆在另一样布或纸样上，用拓版工具原样复制出新样板的过程。
- H型造型半裙前后片腰省大小一样。
- 扭转结褶皱是款三晚礼服设计的视觉中心，为了衬托这个焦点，前衣身其他部位就要设计的简约。
- 衣袖立裁，衣袖布样上的袖肥线和袖肘线不一定要依据手臂上的标记线来绘制。
- 别合省道时，可以仔细挑起省尖处几根纱竖别，也可以挑一根纱，横别一根大头针，表示省尖位置。
- 半裙上的窄荷叶边可以在人台上直接立裁做出来。
- A字裙立裁后前后片下摆平面修顺时圆弧需要分别垂直于前中线、后中线、侧缝。
- 悬空贴造型线时，可以大致把控，平面修正阶段再明确画实线条。
- 对于比较深的褶痕，熨烫时可以开一点点蒸汽。
- 袖中线处测量袖长。
- 立裁对称款式的细褶礼服时，即使褶痕非常细密，也应该用点影+复制的方式得到另一边边褶裥的布样。
A:用双手用力对拉对角线最短的两个布角 B:用双手用力对拉对角线最长的两个布角 C:用双手按照纬向丝缕用力对拉两条边 D:用双手按照经向丝缕用力对拉两条边
答案:用双手用力对拉对角线最短的两个布角
A:前中 B:后中 C:侧缝 D:不需要装拉链
答案:侧缝
A:腰部 B:胸、腰、臀部 C:臀部 D:胸部
答案:胸部
A:折叠别 B:重叠别 C:抓合别 D:藏针别
答案:藏针别
A:臀 B:胸 C:腰 D:领圈
答案:腰_肩_底边_臀围
A:V型针 B:叠针 C:双针 D:竖直单针别针
AI参考:正确答案是A:V型针。在H型半裙立裁时下摆折边熨烫完后，需要用V型针固定。V型针是一种常用的缝纫工具，用于在服装制作中固定面料，防止面料移动。其他选项B、C、D都不适合用于固定下摆折边。'
A:24~25cm B:25~26cm C:22~23cm D:23~24cm
A:20~21cm B:16~17cm C:17~18cm D:18~20cm
A:V型 B:H型 C:O型 D:X型
A:横丝缕 B:都可以 C:斜丝缕 D:直丝缕
A:胸部 B:肩部 C:肩胛骨 D:颈部
A:稍微烫烫就好，不需要规正丝缕。 B:随便按照哪个方向走熨斗，用力熨烫平整就好。 C:熨烫坯布时，要横平竖直地熨烫。动作要轻柔，确保坯布平整方正。 D:直接熨烫平整就好了，不需要整理成矩形。
A:肩线 B:袖窿 C:领口 D:胸围线
A:粗水彩笔 B:细水彩笔 C:消失笔 D:铅笔
A:裆部 B:侧缝 C:腰部 D:下摆
A:为了测量袖窿弧长 B:为了画袖山底线 C:为了看袖窿形状 D:为了看袖窿圆顺程度
A:斜纱织物 B:纬纱织物 C:45度斜纱织物 D:经纱织物
A:胸围线往上抬高1.5cm B:胸围线往下低落1.5cm C:胸围线上 D:胸围线往上抬高3cm
A:叠门线 B:翻折线 C:串口线 D:止口线
A:平移 B:立体成型 C:弹性 D:拼接
AI参考:正确答案是A：平移。育克分割裙腰部没有省道是利用平移原理，将省道转移到了分割线部位。这种设计方式可以使裙子更加流畅自然，同时避免了省道的突兀感。因此，选项A是正确答案。选项B、C、D与题干描述不符，因此不是正确答案。'
A:造型柔和 B:悬垂性好 C:不用省道，也能做的比较合体 D:节约面料
A:服装直线的地方别针的距离可以稀疏一些，曲线的地方别的细密一些。 B:只要固定住就好了，速度要紧，没必要讲究针法美观合理。 C:大头针挑起的布量要小，大概在0.3cm左右，针尖一律朝下，露出0.5cm左右 D:大头针别时应规范有韵律，考虑结构线的优美，大头针应首尾相对或倾斜方向保持一致。
A:优化版型 B:提升制版应变能力 C:把控造型的主动权 D:解决平面裁剪难以应对的难题
A:服装的穿着层次 B:人体的净尺寸 C:服装的造型轮廓 D:人体动作时体型的变化
A:用消失笔进行点影最好。 B:点影越密越好，更加精确。 C:在用大头针固定的部位用铅笔或色笔标明该部位的形状和数量称为点影。 D:直边省道点影只需要点出省道端点和尖点就好了。
AI参考:正确选项是：C:在用大头针固定的部位用铅笔或色笔标明该部位的形状和数量称为点影。对于立体裁剪之后的造型点影，描述正确的是，在用大头针固定的部位用铅笔或色笔标明该部位的形状和数量，这样可以更直观的看出裁剪和造型的情况。而选项A和B提到用消失笔和点影越密越好，对于细节的控制并没有提及。选项D提到的直边省道点影只需点出省道端点和尖点是正确的，但在复杂造型的情况下可能需要更详细准确的点影方式。'
A:方驳领 B:枪驳领 C:青果领 D:连翻领
AI参考:正确选项为B：枪驳领 C：青果领。A、D项是关于领口的选项，但并不是翻驳领，翻驳领主要是指驳领斜角在8～30度之间的设计，具有设计新颖、实用和有品味的特点。青果领是一种非常经典的外套领型，领子与衣服的上口相接相切而成倒梯形。希望以上回答能对你有所帮助。'
A:袖窿弧线 B:公主线 C:前后中心线（CF、CB） D:侧缝线
A:用45度正斜丝里料条抽袖山吃势 B:用较长的针距线辑缝两道抽吃势 C:用手缝针缝出袖山吃势 D:用熨斗聚烫，烫出袖山吃势
AI参考:正确选项是：A:用45度正斜丝里料条抽袖山吃势 B:用较长的针距线辑缝两道抽吃势。选项C和D不符合服装工艺的常规做法，而选项A和B则是常用的抽袖山吃势的方法。其中，选项A是用45度正斜丝里料条抽袖山吃势，这种方法比较常见且效果较好；选项B是用较长的针距线辑缝两道抽吃势，这种方法适用于袖山较肥大的情况，能够有效地缩小袖山尺寸。因此，这两个选项都是正确的。'
A:毛衣 B:外套 C:半裙 D:衬衫
A:礼服上身较为贴体，最终真人试穿礼服需要用到胸垫，故立裁时就要用胸垫隔开礼服与人体，满足松量需要 B:胸垫需统一规格，不能有差异 C:可以用絮棉代替胸垫 D:目标客户胸部较高，所以需要对人台胸部进行垫高补正
AI参考:正确选项是：A:礼服上身较为贴体，最终真人试穿礼服需要用到胸垫，故立裁时就要用胸垫隔开礼服与人体，满足松量需要。原文中提到立裁礼服一般需要用胸垫进行人台补正，因此选项A正确。选项B和C表述不准确，选项D则没有在原文中提及。'
A:请同学帮忙，合作贴好造型线 B:请同学帮忙粗贴线条，然后在平面修正阶段再调整画准确 C:自己尝试粗贴线条，然后在平面修正阶段再调整画准确 D:自己用手把布绷直，然后在上面用消失笔做记号后再贴线。平面修正阶段同样需要校对线条。
A:规格尺寸复核 B:标识复核 C:样片数量检查 D:缝合线复核
A:外口线越长 B:领座越高 C:领座越低 D:外口线越短
A:领口 B:肩线 C:下摆 D:袖窿
AI参考:通常，前衣身无省道的时候，胸围附近的浮余量可以分散到肩线、下摆和袖窿。因此，正确选项是B、C和D。'
A:卷尺 B:梭壳 C:小剪刀 D:其他能满足重物悬垂的小型工具
A:大头针针尖横向直接将坯布与人台表布挑别在一起 B:将两根大头针呈V字型斜向插入一个布眼里 C:将大头针直接插入人台 D:将大头针直接倾斜插入人台
AI参考:正确选项是【B:将两根大头针呈V字型斜向插入一个布眼里】。分析如下：A选项提到大头针针尖横向直接将坯布与人台表布挑别在一起，描述不当，因为横向挑别可能导致坯布皱褶不平。C、D选项都提及直接插入人台，表述不明确且不合理，因为人台通常是一种固定不动的模型，直接插入可能导致操作困难甚至损坏人台。B选项提到将两根大头针呈V字型斜向插入一个布眼里，这种做法既可以确保大头针稳固地固定在人台上，又不会对坯布造成损伤，使其平整地贴附在人台表布上，是较为合理的做法。'
A:生理舒适量 B:胸腰差 C:内层衣服放松量 D:造型放松量
A:服装表面绷紧 B:服装经纬向受力不均 C:服装部件之间牵拉拧皱 D:服装表面不平服，有不良皱褶
A:线 B:面 C:块 D:点
AI参考:正确选项是：ABCD。造型的基本要素包括线、面、块和点，这些都是造型设计的基本元素，缺一不可。'
A:靠近后袖窿的腰省更长 B:靠近后袖窿的腰省更短 C:两个腰省一样长 D:间距均匀
A:对 B:错
A:错 B:对
AI参考:正确答案是B：对。人台上肩胛骨部位有明显的凸点，这是正确的描述。'
A:错 B:对
A:错 B:对
A:错 B:对
AI参考:答案：B。衬衫立裁时，后肩可以保留一定的吃势量，这样可以确保后肩的形状更加贴合人体，使服装更加美观。因此，本题答案为B。'
A:错 B:对
A:对 B:错
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
AI参考:答案是B：错。拓版也称拷版，是将某一布料覆在另一布料或纸样上，用拓版工具原样复制出新样板的过程。拓版和拷贝是同义词，都是指将一种图案或设计复制到另一种材料上。但是，在某些情况下，拓版可能涉及到更复杂的工艺和技术，如使用特殊的涂料或工具来增强复制的清晰度和准确性。因此，这个问题的正确答案是“错”。'
A:对 B:错
A:错 B:对
AI参考:正确答案是B：“对”。根据题目描述，扭转结褶皱是款三晚礼服设计的视觉中心，为了衬托这个焦点，前衣身其他部位就要设计的简约。这说明其他部位的设计是为了突出扭转结褶皱这个焦点，因此是简约的设计风格。所以答案为B，即“对”。'
A:错 B:对
A:错 B:对
AI参考:答案：B。根据题干所给的信息，可以判断该句描述的是在缝制衣服时，可以通过在省尖处挑起几根纱来进行缝制，也可以选择一根纱进行竖缝，再横缝一根大头针来表示省尖位置。因此，该句描述的做法是正确的，答案为B。'
A:对 B:错
A:错 B:对
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:对 B:错
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