江苏工程职业技术学院
- 袖山斜线的作用是控制袖山弧长和袖肥的。
- 核对常规装袖款衬衫裁片时，前后衣身袖窿在肩点处应圆顺拼接。
- 斜裁连衣裙右前片三条弧形褶省的立裁相互影响和制约，第三条褶省造型不符合要求，第一条褶省也要一起做出调整。
- 前后袖窿弧线转折处为前后腋点所在位置。
- 平纹坯布在织造和运输保存过程中很容易发生纬斜。因此用手撕开坯布远比丈量尺寸后用剪刀剪开更为精确，因为坯布会按照一条丝缕线一撕到底。
- 斜裁连衣裙后衣身时，因为没有省道，又要做得合体，就应该用力将布料向人台贴近抹平，引导线歪斜也没有关系。
- 立裁一般只需要用到人台的右半边，所以人台的左半边不需要贴线。
- 露肩袖制图中无需核对袖山弧长和袖窿弧长。
- 若扁领外围线偏长，可以通过调整领底线曲度调整外围线长。
- 对于普通装袖而言，平面配袖更快捷。
- 服装立体裁剪又称服装结构立体构成，是设计和制作服装纸样的重要方法之一
- 立裁完成后，除了前后中心线，服装的其他部位尽量不要与人台扎针固定。拿掉前后中心线固定针后，整件衣服可以从人台上脱卸下来。
- 立裁衬衫的时候，无需在袖窿处留松量。
- 如果安装在人台上的布手臂是紧贴人台，则布样放上去后，要进行衣袖张开角度的设计。
- 用大头针别合衣片时，尽量插针的倾斜角度一致。
- 为了熨烫平服，坯布熨烫时应该加很多蒸汽才能烫好。
- 袖山抽褶袖的袖山高比袖原型的袖山高要高。
- 贴后公主线时，从肩线的中点开始，自然通过肩胛骨部位，稍向里至腰围线，稍向外至臀围线，自然竖直至底边，美观圆顺地贴好后公主线。
- 给人台贴侧缝线，要目测胸厚的1/2往后1cm扎一针做记号，这是因为正好取胸厚1/2的话，会显得背太厚，有虎背熊腰之感，不够美观。
- H型造型半裙前片腰省比后片腰省小一些（ ）
- 人台贴前后中心线时，可以用悬挂铅垂线的方法，没有铅垂时，可以用以下哪些工具代替？
- 如果是正式固定坯布与人台，下面描述正确的是？
- 用絮棉补正人台腹部，下面哪些话表述正确？
- 平驳领设计的配比关系有（）
- 关于后肩省，下面哪句话描述正确？
- 服装放松量是指服装穿在人体外面必须具有的余量，决定余量的大小因素有（）
- 立裁准备包括下列哪些
- 人台的纵向型基准线有哪些？
- 上臂与下臂呈一定的角度，反映在衣袖上使后袖弯线（），前袖弯线（）
- 对于版型师而言，立体裁剪最大的意义在于以下哪些方面？
- 抱脖式翻立领的结构特征是（ ）。
- 立体裁剪之后需要对造型进行点影。关于点影，以下描述正确的是？
- 坯布撕取后，如果四个角不是九十度，就必须先进行布料整型。下面说法正确的是？
- 立体裁剪作品结构平衡的表现有哪些？
- 关于坯布与人台固定，下列说法正确的是？
- 服装从用途上可分为（ ）。
- 凤仙领的立领结构特点是（ ）。
- 熨烫坯布时，应该注意哪些方面？
- 衬衫的门襟种类有（ ）。
- 通常，袖肘线的位置位于（ ）。
- 二十世纪二十年代哪个品牌引领了女性H型造型的潮流
- 160/84A女体人台，胸高距离是多少？
- 公主线分割衬衫立裁中，衣身取样一般采取（ ）。
- 160/84A女体人台，后颈中点到腰围线之间的距离一般为多少？
- 育克分割裙腰部没有省道是利用（ ）原理，将省道转移到了分割线部位。
- 立裁准备阶段，布料预算好后还要完成哪些工作？
- 前后片各为一整片的半裙拉链装在（ ）部位。
- H型半裙立裁时下摆折边熨烫完后用（ ）法固定。
- 立裁宽大的衣服时，怎么处理多余的面料才能方便操作？
- 女装立体裁剪教学实践通常选用哪种人台？
- 半裙大头针别样时采用的是大约（ ）度斜向下别针法。
- 原型衣身，基础袖窿最低点怎么确定？
- 立裁女装原型前片时，第一个步骤是什么？
- 立裁绱袖一般采用（ ）。
- 肩端点是取袖窿宽的多少，垂直向上与肩部相交？
- 裙裤和半裙主要的区别为在于（ ）部位结构不同。
- 立裁不对称折裥小礼服时，如何修顺折裥部位的下摆？
- 女装衣身原型的最大胸省量是( )。
- 立裁配袖时，以下哪一种针法适合绱袖？
- 有腋下省的H型衣身在前片立裁的时候应保持（ ）线呈水平。
A:对 B:错
答案:对
A:错 B:对
答案:对
A:错 B:对
答案:对
A:对 B:错
答案:对
A:对 B:错
答案:对
A:对 B:错
答案:错
A:错 B:对
答案:错
A:对 B:错
答案:错
A:对 B:错
答案:对
A:对 B:错
A:错 B:对
A:对 B:错
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:对 B:错
A:对 B:错
A:对 B:错
A:对 B:错
A:对 B:错
A:梭壳 B:卷尺 C:小剪刀 D:其他能满足重物悬垂的小型工具
A:将大头针直接插入人台 B:将大头针直接倾斜插入人台 C:大头针针尖横向直接将坯布与人台表布挑别在一起 D:将两根大头针呈V字型斜向插入一个布眼里
A:边缘要逐渐修薄，过渡自然 B:形状根据需要进行修剪 C:要用大头针固定平服 D:必要时可以用细棉布包覆
A:翻领角宽小于驳领角宽 B:驳口夹角等于或小于90度 C:后领面宽等于翻领角宽 D:后领座宽小于后领面宽
A:后肩省一般稳定在1.5cm大小 B:后肩省省量根据人台体型而定 C:后肩省可以转移成袖笼省和领口省 D:后肩省倒向后中
A:人体的净尺寸 B:服装的穿着层次 C:服装的造型轮廓 D:人体动作时体型的变化
A:款式分析 B:贴款式造型线 C:贴人台基础线 D:布样准备
A:侧缝线 B:公主线 C:袖窿弧线 D:前后中心线（CF、CB）
A:内凸 B:内凹 C:外凸 D:外凹
A:解决平面裁剪难以应对的难题 B:把控造型的主动权 C:优化版型 D:提升制版应变能力
A:领座上翘 B:领面上翘 C:领面下弯 D:领座下弯
A:直边省道点影只需要点出省道端点和尖点就好了。 B:用消失笔进行点影最好。 C:在用大头针固定的部位用铅笔或色笔标明该部位的形状和数量称为点影。 D:点影越密越好，更加精确。
A:用熨斗反复熨烫整理，直到确认布料双折后四个角基本都成九十度为止。 B:用双手用力对拉对角线最短的两个布角，直到确认布料双折后四个角基本都成九十度为止，再去熨烫。 C:布料整型，就是将布料的经纱与纬纱拉回它们原有的形状，使布纹互成垂直。 D:用双手用力对拉对角线最短的两个布角，直到确认布料双折后四个角基本都成九十度为止就好了，不需要熨烫平整。
A:服装各部位受力均衡 B:布纹顺畅 C:线缝平服 D:结构稳定
A:如果是正式固定，可以将两根大头针呈V字型斜向插入一个布眼里。 B:如果是临时固定，可以将大头针直接插入人台。 C:如果是正式固定，可以用大头针针尖横向将坯布与人台表布挑别在一起。 D:如果是正式固定，可以将大头针直接插入人台。
A:风雨衣 B:职业装 C:连衣裙 D:运动装
A:领外口线短于装领线长度 B:领底线上翘 C:领底线下弯 D:领外口线长于装领线长度
A:布边凹陷处可以用熨斗把量推出去整形。 B:动作要轻柔 C:确保坯布平整 D:要横平竖直地熨烫
A:明门襟 B:暗门襟 C:偏门襟 D:斜门襟
A:袖长/2-3 B:袖长/2+3 C:袖长/2+2.5 D:袖长/2
A:迪奥 B:范思哲 C:芭宝丽 D:夏柰尔
A:25~26cm B:22~23cm C:23~24cm D:24~25cm
A:斜丝缕 B:横丝缕 C:直丝缕 D:都可以
A:36~37cm B:38~40cm C:37~38cm D:40~42cm
A:拼接 B:平移 C:弹性 D:立体成型
A:撕布、熨烫整形和画引导线 B:撕布和熨烫 C:撕布 D:撕布和画引导线
A:侧缝 B:后中 C:前中 D:不需要装拉链
A:叠针 B:竖直单针别针 C:双针 D:V型针
A:不做任何处理，就这样边整理边立裁 B:把多余的面料用大头针暂时固定在人台上 C:再找一个人台，把宽大的多余面料暂时固定在另一个人台上 D:请同学帮忙把多余面料提起来
A:橱窗展示人台 B:1/2女体小人台 C:160/84A女体标准人台 D:165/88A女体人台
A:60度 B:30度 C:20度 D:45度左右
A:胸围线往上抬高3cm B:胸围线往上抬高1.5cm C:胸围线往下低落1.5cm D:胸围线上
A:将布样上的胸围线与人台上的胸围线对齐，侧缝线悬垂提直，胸部保留1~1.5cm左右的松量，在人台上扎针固定腋下侧缝点。 B:将前片上的前中线、胸围线、腰围线等基础布纹线与人台上相应的标志线对齐，V字形交叉针法固定前中线。 C:固定侧颈点，顺势抚平肩部丝缕，肩端点内侧扎针固定。 D:BP点以上横平竖直抚平丝缕，领口处余留适当松量，在领口侧面扎针固定。
A:藏针法 B:直插法 C:搭别法 D:抓合法
A:不用测量，直接根据人台已有的肩缝端点 B:0.333333333333333 C:0.25 D:0.5
A:下摆 B:腰部 C:裆部 D:侧缝
A:模拟完全关闭折裥后，将下摆修顺 B:半关闭折裥，修顺下摆 C:打开折裥，将下摆修圆顺 D:关闭或打开折裥修顺下摆，都行
A:2.5cm B:3.45cm C:2cm D:3cm
A:藏针别 B:折叠别 C:抓合别 D:重叠别
A:下摆线 B:腰节线 C:胸宽线 D:胸围线
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